吸血鬼之乡的完全攻略

大长今3

        我们的父辈对于罗马尼亚很有好感，这是因为东欧国家包括保加利亚都和苏联关系好，罗马尼亚是比较倾向于中国的，事实上这国家很多地方也和中国很像，比意大利像多了，借着申根居留免签的东风，我在暑假买了去布加勒斯特的机票。

        从飞机上看下来，这片土地没什么新鲜的，至少农田和整个欧洲大陆一样的整齐，城镇的规划也是井然有序。

        罗马尼亚的祖先为达契亚人，是色雷斯人的一支。公元101年—104年，罗马帝国的图拉真大帝出动50个军团最终打败了当地的君主制国——达契亚国，将此地纳入元老院与罗马人民国（SPQR）的一部分。今罗马尼亚之名可以说是延续自东罗马帝国，在中世纪此地区有瓦拉几亚、摩尔达维亚与特兰西瓦尼亚三个独立的君主制公国，其中前两者是奥斯曼帝国里的自治国家，后者则在稍后被并入奥匈帝国范围内。

        19世纪克里米亚战争后，法国鼓吹两个君主制公国瓦拉几亚公国与摩尔达维亚公国合并，阻止俄罗斯帝国南下。瓦拉几亚公国与摩尔达维亚公国在1859年时合并，合并后称为罗马尼亚，附属于奥斯曼帝国。并在1877年5月9日宣布独立。1881年罗马尼亚改称罗马尼亚王国，1918年1月摩尔多瓦（比萨拉比亚）宣布独立，同年3月又与罗马尼亚合并。在第一次世界大战之后奥匈帝国瓦解，使得罗马尼亚的领土进一步扩张到瓦勒齐亚、布科维纳与比萨拉比亚等地区。

        第二次世界大战时，安东尼斯库政权参加德、意、日法西斯同盟，但是在斯大林格勒战役中，罗马尼亚军伤亡惨重。1944年苏联红军进入罗马尼亚，同年8月23日，罗马尼亚共产党领导发动反法西斯武装起义，推翻了安东尼斯库政权，罗马尼亚转而加入了反德国法西斯战争。1945年3月6日成立联合政府。罗马尼亚在苏联的强力影响之下，建立起苏联式的社会主义政权。1947年12月30日罗马尼亚人民共和国成立，1948年2月，罗马尼亚共产党与社会民主党合并，成立罗马尼亚工人党，成为罗马尼亚唯一执政党。1965年通过新宪法，将国名更改为罗马尼亚社会主义共和国，党的名字也改为罗马尼亚共产党，尼古拉·齐奥塞斯库当选总书记，成为罗马尼亚的领导人。齐奥塞斯库当政时期，罗马尼亚在政治和外交上刻意和苏联保持距离，但其自主权特别是在经济上的自主权相当有限。

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        1989年爆发了革命，齐奥塞斯库被推翻，结束了其长达24年的统治，后与妻子被秘密枪决。救国阵线委员会接管国家一切权力，将国名改为罗马尼亚。罗马尼亚新的民选政府开始逐渐修改路线，成为社会民主主义国家。2004年3月29日，加入北约。2004年11月28日，罗马尼亚举行总统选举，之后又加入了欧盟。但是罗马尼亚的政治仍然很不稳定，不是总统弹劾就是选举舞弊。

        从布加勒斯特机场出来，指示牌看得我一头雾水，明明写着火车去市区，怎么又是巴士的时刻表？买了票才知道，先要铁路公司的接驳巴士送客人去火车站，离开车时间太近，7.6雷的火车票被要了8雷，虽然不是大数目，但是第一感觉对这个国家就有一层阴影。问题又来了，走出机场没看见巴士的牌子啊，罗马尼亚人聪明的很，看一个黄种人东张西望手里拿着火车票，司机过来拍拍我的肩膀指着蓝色中巴说上车吧。我去，差点以为这是私车啊。

        汽车在小路里七拐八弯了十几分钟，在一个很简陋的塑料棚旁边停下来了，走上坡，我真是差点没晕过去，好歹还是个火车站，没有候车室也就算了，时刻表怎么能是一张纸呢？还有手刷的指示标志，被各种好事者涂抹得看不出原样了，反正就这么点路，来去同一个站台，以罗马尼亚人的智商估计傻子都知道怎么走。

        上了火车又大开眼界了，这条线路连轨道都看得出不整齐，火车最高时速不超过80公里，但是车厢里有空调有插座。每节车厢一个列车员，眼力十分了得，开车后一个一个座位都能很准确的找到新上车的乘客查票，这种小事上的精明和大天朝真的太像了。

        我刚才说从走下飞机踏上这片土地开始一路都在惊叹，到了布加勒斯特北站更是惊叹得瞠目结舌，这火车站像东南亚的大市场，各种吃的都是一个个摊位，车次指示牌隐藏在角落中。但是更让人惊呆的是这个大标语，罗马尼亚人民，你们能告诉我当年是怎么进入欧盟的吗？（中文翻译：安全公平的出租车价格只有在火车北站的官方出租车站可以得到）

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        前面已经说过，罗马尼亚和罗马帝国有很深的渊源，那么火车北站Gara de nord自然很容易就可以山寨成巴黎北站了。

        1欧元相当于4.4雷，麦当劳肯德基都有1雷的冰淇淋，一个肉夹馍只要3雷，这就是罗马尼亚的物价，看不懂电车线路，只能给广大公交迷开开眼界。

        任何一个东欧国家都是活的巴士博物馆，罗马尼亚尤其如此，一个字形容车型：乱。

        有轨电车更是奇葩，大多数地方都和公交地铁不成网络，有的地方轨道修到干道一侧就中止变成回车场了。

        布加勒斯特地铁是宽轨，不仅站点下埋深，而且站距超级长，市区一站路差不多要3分钟，好容易拍到一张车辆的片还糊了。

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        在这里再一次吐槽罗马尼亚的奇葩，饭店超市里，广场上，只要是人群聚集的地方，甚至是地铁车厢里都是保安，后来问过当地人，他们叫我看好大相机，这儿小偷很多。保安不让在地铁车厢里拍照。

        布加勒斯特一共有4条地铁线路，5号线在建设中，没有单程票，最低得买两程票4雷，又让我雷了一下。而且地铁和公交有轨电车是完全不通用的车票系统，换句话说地铁一日票坐不了公交。

        布加勒斯特市中心得1号线坐到Unirii统一广场，这名字一股浓浓的土耳其味道。左侧的圆顶是Stavropoleos修道院，由于内部外部都不算很惊艳就不展示给读者大图了。

        统一广场是齐奥赛斯库的杰作，当然不惜血本建设各种喷泉，池底的花纹也非常好看。

        1459年，布加勒斯特成为罗马尼亚要塞，1574年发展成为城市，1659年起成为瓦拉几亚公国首都。1862年成为统一的罗马尼亚国家首都。

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        布加勒斯特老城实在是乏善可陈，我的计划是2小时随便逛逛。这是著名的Manuc客栈。它由一个美国富商在1808年建成，由一些著名的饭店、酒吧和咖啡馆组成。

        在这样有情调的地方坐下来喝一杯自然是当仁不让的享受，但令我惊讶的是，客栈的一半商铺都处于闲置状态，不知道是因为旅游客流不够还是因为国民财富不多。

        布加勒斯特老皇宫建于15世纪，如今破败不堪。它所在的地方是布加勒斯特的历史中心，位于统一广场西北方，这一带的建筑在20世纪80年代遭到了一定程度的破坏。门口是著名的弗拉德三世雕像，“采佩什”在罗马尼亚语中的意思是“穿刺”，他被人称作穿刺公。是著名的吸血鬼——“德古拉伯爵”的原型。实际上采佩什所生年代，罗马尼亚受到奥斯曼帝国的压迫，几乎被吞并。采佩什带兵打仗勇猛无敌，敢于对抗奥斯曼帝国、是守卫了罗马尼亚的英雄。但是，他本人和特兰西瓦尼亚以及摩尔达维亚关系复杂，向来以执法严峻著称。他不光对土耳其俘虏，就连对自己国家的贵族、百姓也常常使用穿刺之刑，动辄将人钉在尖桩上，不过当时这样的刑罚并非少见。他得到这个称呼的直接原因、可能是匈牙利人的故意宣传所致。

        罗马尼亚国家图书馆的外表非常文艺。

        走进去竟然是卖旧货的哈哈哈。

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        国家银行比较有钱，所以是崭新的大气建筑。

        看到罗马尼亚国家艺术博物馆，是不是有一种来到了法国的感觉？布加勒斯特的确有“小巴黎”的感觉。

        罗马尼亚的住宅和中国很像，典型的苏联城市规划，街区面积很大，街区里面又分成各种小区/新村，就连外挂式空调都有那么熟悉的味道呢。

        从老城沿着胜利大道走一站地铁，或者1号线坐到Izvor站——天啊又是个土耳其味道的名字——就是欧洲第二大建筑罗马尼亚议会宫了。议会宫在山坡上，齐奥塞斯库统治期间兴建，今为罗马尼亚议会参，众两院，宪法法院和一些重要机关所在地。1984年奠基动工，建筑面积33万平方米，地面主体建筑高84米，11层；地下室3层。议会宫耗资巨大，1989年时已耗资20亿美元，至今也没有完工。

        这是议会宫的正面，想要进去参观？可以，但是必须步行十几分钟绕到后门去买票，我走过去的时候刚好过了下午4点，于是本来不想过夜的布加勒斯特被迫成了必须住宿的城市了，8欧的青年旅社不仅送饮料，还有免费的桑拿洗。

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        之所以叫议会宫就是因为在80年代花巨资造这些完全复古的玩意儿。

        地上的这个图案是议会宫的整体建筑构造。

        建筑内的一切极尽奢华，这种感觉和参观欧洲皇宫截然不同，尤其是之后见证了这个国家的贫穷之后。

        导游的原话是：这个大厅的名字叫做人权厅，设计者原来只设计了60个位子，实际使用的时候第61个位子是齐奥赛斯库的，你们可以想象在某党监视下的“人权会议”。

        实际上，这是齐奥赛斯库的私人宴会厅。

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        类似于君主的宝座。

        宽敞明亮的广场，整齐划一的大道，一切的一切都说明这里才是欧洲的中国。

        参观地下室的时候，导游说，2个小时的游览只参观了整个建筑不到5%的部分，对于地下室的情况她本人也是从bbc了解到的，据说地下实际上有12层，整个工程的很多细节到现在都是一个迷。

        目前，罗马尼亚经济成长速度非常快，被称为“虎”（Tiger）。罗马尼亚的经济成长率位列欧盟国家中最高。近几年罗马尼亚的经济成长率均超过6%（2008年达到8%）。布加勒斯特是当之无愧的最大的金融中心。

        蓝天白云下的布加勒斯特绘制出罗马尼亚美好的明天。

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        罗马尼亚的区域火车比有空调的intercity慢了一倍，当然票价也便宜了一半。

        一路可以欣赏到特兰西瓦尼亚的群山，整整4个小时才从布加勒斯特到了布拉索夫。

        信奉东正教的原住民最早公元2世纪至8世纪在这里生活。1141年，匈牙利国王盖萨二世（II. Géza）请来了这些德意志人到来协助发展城镇、建立矿井、耕种土地，以帮助当地的文明发展。这些人后来在当地混居，成为当地的居民之一。山顶上的大字就是城市名字Brasov。

        虽然1225年条顿骑士团被教宗遣往普鲁士，但这些骑士们却留了下来，并建立起布拉索夫城。这些德国人在当地进行商贸及手工业，令布拉索夫城成为连接欧洲和奥斯曼帝国的一个重要商站。此外，这个城市的免税政策令当地的萨克森人得以获取暴利，并加强他们在当地的政治影响力。而这些富庶的商人，更是当地具独殊风格建筑的始作俑者。当地的不少建筑至今仍保存下来。这是歌剧院。

        布拉索夫后来成为德意志骑士们的封地。自此，新殖民者开始不承认当地居民的特权，更不再认同他们作为公民的身份。这使得他们不能再在当地经营手工业的生意。此外，他们的宗教－东正教也不再被承认，尤其是在15世纪时最为明显。后来，新殖民者们却为当地居民建立起第一所石砖教堂，以及在特兰西瓦尼亚发行第一份活字印刷品，不久更建起第一所图书馆。为当地文教发展提供很大的帮助。这是当地的市政厅。

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        20年代内战后，布拉索夫开始发展工业，后来更建立起一间全罗马尼亚最大规模的飞机制造公司Industria Aeronautică Romană。在第二次世界大战间，布拉索夫就为罗马尼亚政府生产了不同种类的战斗机以应付苏联的攻势。战后罗马尼亚共产政府成立，这个飞机制造场被强制改成农业设备生产场，并改名Uzina Tractorul Braşov。

        徜徉在布拉索夫的小巷，笔笔直的崭新的步行街，没有什么情调。

        市政厅广场看起来平静祥和，但是如前文所说，广场上永远有一个保安仿佛是在监视着你，虽然事实上肯定不是。

        艳阳天，大多数人都坐在广场阴凉的地方休闲，面对五颜六色的房子也没有兴致去看。

        肯德基的隔壁是个东正教堂。