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衣服尺码对照表－－鲁宾汉尺码对照表
1、上装尺码为：
01码表示代码为：“XXS” 02码表示代码为：“XS”
03码表示代码为：“S” 04码表示代码为：“M”
05码表示代码为：“L” 06码表示代码为：“XL”
07码表示代码为：“XXL”
2、茄克装尺码为：
70表示代码为：“48”（M）
71表示代码为：“50”（L）
72表示代码为：“52”（XL）
73表示代码为：“54”（XXL）
3、裤装尺码为：
26代表腰围为：“1.9尺” 27代表腰围为：“2.0尺”
28代表腰围为：“2.1尺” 29代表腰围为：“2.2尺”
30代表腰围为：“2.3尺” 31代表腰围为：“2.4尺”
32代表腰围为：“2.5尺” 33代表腰围为：“2.6尺”
34代表腰围为：“2.7尺” 36代表腰围为：“2.8尺”
38代表腰围为：“2.9尺” 40代表腰围为：“3.0尺”
42代表腰围为：“3.1尺” 44代表腰围为：“3.2尺”
50代表腰围为：“3.4尺” 52代表腰围为：“3.5尺”
54代表腰围为：“3.6尺”
4、西服装尺码为：
80表示代码为：“145” 81表示代码为：“150”
82表示代码为：“155” 83表示代码为：“160”
84表示代码为：“165” 85表示代码为：“170”
86表示代码为：“175” 87表示代码为：“180”
88表示代码为：“185”
5、衬衣装尺码为：
60表示代码为：“38” 61表示代码为：“39”
62表示代码为：“40” 63表示代码为：“41”
64表示代码为：“42” 65表示代码为：“43”
66表示代码为：“44” 67表示代码为：“45”
68表示代码为：“46”
怎样识别服装的“号”和“型”
全国服装的统一号型所说的“号”，是指人身高的厘米数，它影响到的部位是衣长、袖长、裤长；所说的“型”，指的是人的体围厘米数，它影响的部位是腰围、臀围。一个人只能使用同一个“号”，而不能使用同一个“型”，因为上衣和裤子的“型”必须分开使用。例如你身高170厘米，基本胸围为88厘米，基本腰围为73厘米，那么就适合穿170－88号的上衣，170－73型的裤子。
怎样识别国家统一服装号型
从1992年4月1日起，全国开始实施统一的GB1335－1991《服装号型》国家标准它是由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的，为此，原来的GB1335－1981服装标准即行废止。
新标准全套共有男子、女子、儿童3项独立标准，其中男子和女子两项属于强制执行标准，儿童作为推荐性标准。新标准是以身高、净体胸围、净体腰围以及腰落差作为号型命名的依据，对每一个号型列出了制作服装所必须的10个关键控制部位尺寸。号型表示方法为：
“（号）／型、（体型代号）” 其中：“号”表示身高，“型”表示净体胸围或净体腰围：“体型代号”表示胸围与腰围尺寸之差，以Y、A、B、C表示。例如：170／88A、175／96B等。
服装新标准的实施，可使我国95％左右的消费者能买到适体服装。消费者只需记住自己的身高、胸围的体型，便可解决上、下装配套的问题。
服装尺码换算参照表
女 装 （外衣、裙装、恤衫、上装、套装）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165/84-86 165-170/88-90 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110
国 际 XS S M L XL
美 国 2 4-6 8-10 12-14 16-18
欧 洲 34 34-36 38-40 42 44
男 装 （外衣、恤衫、套装）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 165/88-90 170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130
国 际 S M L XL XXL
男 装 （衬衫）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47
国 际 S M L XL XXL
男 装 （裤装）
标 准 尺 码 明 细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68-72 cm 71-76 cm 75-80 cm 79-84 cm 83-88cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
服装选购尺码大小如何看
服装上符号的含义
我们在购买服装时，稍留心一下，便可发现每件衣服的上部均有标记或符号，那么，这些符合各表示什么含义呢？
（1）“L”表示大号，“m”表示中号，“s”表示小号，“xi”表示特大号，还有“xxi”也表示特大号。
（2）“1”表示适合身高1.5米的人穿用;“2”适合身高1.55米的人的穿用,以此类推,“3”代表1.6米，“4”代表1.65米,“5”代表1.7米,“6”代表1.7米,“7”代表1.8米,“8”代表决权.85米。
（3）“Y”表示胸围与腰围相差16厘米，“YA”表示相差14厘米、“A”表明相差12厘米、“AB”表明相差10厘米，“B”表明相差8厘米、“BE”表明相差4厘米，“E”表明相差无几。
做牛仔裤的用布量
{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.03
弹力牛仔布：
横缩：
弹力牛仔布一般最大横缩:15%(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的) 。
但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。
直缩：
弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.。
全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.。
脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份)。腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层。后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量。
注意：若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.
注意：此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行。
注意：此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的！
注意：有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价！
牛仔裤用量计算方法:简化版： (脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力
怎样识别服装质量的优劣
检查服装的质量，首先应按服装上标出的型号，测量一下衣长、胸围、领大袖长、肩阔以及裤长、臀围、腰围，看尺寸规格是否准确，误差一般应小于1.5％。核对规格后，重点要核查服装的内在质量。方法是目测、尺量、严格核对。最好在试穿时先进行目测。
（1）上衣：从前面、后面、侧面检查。前面，观察衣领的两个尖角是否对称，不要有高低或歪斜现象，应挺括，领围大小合颈，领里不要外露；口袋位置是否对称，肩胛部位是否宽舒，后叉是否平服，侧面，主要看肩缝是否顺直，衣服、袖子是否圆顺，均匀，不能有凹凸不平或瘪陷的毛病。再看看袖是否前后一致，摆缝是否顺直平服等。
（2）裤子：可分平面、上部、立体三步检查。平面检查，选将挺缝对齐、摊平、看接缝是否顺直、不吊裂，侧缝是否平服，袋垫不外露，裤脚是否服贴、大小一致，不吊兜。再将一只裤脚拉起，看下档缝是否对齐、顺直，不吊裂，与后缝的交叉处是否平直，裤脚的下档缝是否对齐、顺直，不吊裂，与后缝的交叉处是否平直，裤脚的下档缝有无吊起。检查上部，主要看腰头是否平直，不肥不紧，裥子、缝是否对称，后袋是否服贴，平整，串服小襟是否平服，位置是否准确，门襟，里襟配合是否合格、圆顺；拉链是否灵活；立体检查时，将裤腰按穿着形状拎起，看前后缝是否圆顺，四格挺缝，裤片、缝子是否平整、不吊裂。
（3）面料检查：看有无明显病疵，色差以及虫蛀、鼠咬等。若有，则不符合质量要求。
纺织行业基础知识 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000
其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
定重制计算公式:
(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)
2、选择换算公式：
(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N
(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S
(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex
(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9
(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5
涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0
(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N
(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1
纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0
(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N
(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm
(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米
(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。
3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示：
(1)、棉、羊毛纤维：淡黄
(2)、丝光棉纤维：淡红色
(3)、黄麻（生）纤维：紫褐色
(4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色
(5)、粘胶纤维：白色紫阴影
(6)、有光粘胶纤维：淡黄紫阴影
(7)、涤纶纤维：白光青天光很亮
(8)、维纶有光纤维：淡黄紫阴影。
5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。
(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。
(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。
常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
1、按不同的加工方法分类
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类
（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
针织理论基础知识 针织物概念：针织物是由线圈组成的，每个线圈分为三个部分如下图：
线圈组织结构： 1－圈弧，2－针编弧，3－沉降弧。
在针织物种两个相邻的线圈横向对应点之间的距离叫做 “圈距”。A
－－－－－－－－－－－－纵向对应点之间的距离叫做 “圈高”。B
圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面，反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构，而是三维空间弯曲曲线，不管受到任何方向的力，均可产生变形。
针织物的组织结构可以分为：
原组织、变化组织、花色组织。
原组织 是所有针织物组织的基础；
变化组织 是原组织的复合；
花色组织 则是上述组织的衍生结构，它具有显著的花色效应。
一、纬平组织
纬平组织是最简单的纬编组织，由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦有光，背面圈弧曝露较为阴暗。
纬平组织横向延伸大于丛向两倍。当丛向密度相同时，丛向强力较横向的大。
纬平结构易于脱散，也易于卷边，都用于汗布、袜子、手套。
二、罗纹组织
罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行，以一定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织的正面结构，所以又称为：“双面组织”（双正面组织）与纬平组织比较，这种组织不易卷边和脱散，而且横向弹性很好，密度较大，越显著。多用于袖口和袜口。
（三）双罗纹组织
双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季的内衣或外衣科。
（四）双反面组织
它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。其正反面均体现为纬平组织的反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延伸性强，可与横向的近似。当正反而线圈横列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。
经平组织
它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。经平组织可做衬衣料。
经锻组织
它是由一根纱线。轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面表现出横向花纹的组织。这种组织易于卷边。也能逆编织方向脱散。但织物不会破开。
经编面料主要商品品种
经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。普通经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。花式经编织物种类很多，常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。经编织物具有纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。
1.涤纶经编面料：涤纶经编面料是用相同旦数的低弹涤纶丝织制，或以不同旦数的低弹丝作原料交织而成。常用的组织为经平组织与经绒组织相结合的经平绒组织。织物再经染色加工而成素色面料。花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格，素色暗花、明花等。这种织物的布面平挺，色泽鲜艳，有厚型、中厚型和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。
2.经编起绒织物：经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料，彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。面料经拉毛工艺加工后，外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感挺括柔软，织物悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘。主要用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。
3.经编网眼织物：经编网眼织物是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料，采用变化经平组织等织制，在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹形的孔眼。孔眼大小、分布密度、分布状态可根据需要而定。织物经漂染而成。服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺。主要用作夏令男女衬衫面料等。
4.经编丝绒织物：经编丝绒织物是以再生纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱，以腈纶等作毛绒纱，采用拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成的双层织物，再经割绒机割绒后，成为两片单层丝绒。按绒面状况，可分为平绒、条绒、色织绒等，各种绒面可同时在织物上交叉布局，形成多种花色。这种织物，表面绒毛浓密耸立，手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要用作冬令服装、童装面料。
5.经编毛圈织物：经编毛圈织物是以合成纤维作地纱，棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱，以天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱，采用毛圈组织织制的单面或双面毛圈织物。这种织物的手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能。主要用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
6.经编提花织物：经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料，在经编针织机上的织制的提花织物。织物经染色、整理加工后，花纹清晰，有立体感，手感挺括，花型多变，悬垂性好。主要用作妇女的外衣、内衣面料及裙料等
其他还有：
移针组织
扭绳(麻花)(绞花)组织
啊兰花组织
桂花针组织
开口笑(倒口袋)（翻眼皮）组织
挑孔（洞花）组织
正反针组织
吊目组织
柳条组织
引反组织
鱼鳞组织
双鱼鳞组织
波箩组织
凸条组织
引塔夏（嵌花）组织
芝麻点双面提花组织
单面有虚线提花
横条双面提花
空气层（圆筒）双面提花
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发表于 2008-1-1 21:34
