格陵兰 一个即将消融的世界

cookieswaffel

被遗忘的世界最大岛屿

这是九月底，格陵兰的日间温度还在零度上下，但欧美游客的人潮已经褪去，康克鲁斯瓦格机场坐着一些往来丹麦北欧的商务人士。同机中的很多旅行者都走进了机场唯一的免税店，格陵兰岛的食物和日用品全部依靠外部运输，即使在北欧也算是出了名的高物价地区，每一位乘客都不会错过在这个不过20平方米的小免税店里抢购一些高度烈酒和香烟的机会，冰柜里的驯鹿肉和鲸鱼肉香肠则对旅行者充满了诱惑力。说是格陵兰最大的商用机场，其实这里只有1号和2号两个登机口，一个飞出格陵兰，另外一个则是由格陵兰航空执飞向格陵兰岛内的其他地方，比如我的目的地——小城伊卢利萨特。



被称为世界最北端的Hotel Arctic酒店，具有先锋建筑风格的igloo客房直面北冰洋。

向导Ida穿着宽大的防寒服远远地站在伊卢利萨特机场的出口，但这并不影响她一眼就认出了我是她的客人。“我怎么可能把你们和因纽特人搞混呢？”Ida来自丹麦，4年前到了格陵兰就爱上了这里，她开着一辆破旧的面包车，把我们送到世界最北端的hotel arctic酒店，爽快地说“放下行李，我们去伊卢利萨特城里转转吧。”

说伊卢利萨特的风光就像一张明信片一点也不为过，迪斯科海湾（Disko）色彩缤纷的房屋，被认为是拥有斯堪地纳维亚风格的村落。这是一个融合了北极历史的城市，挪威人红胡子埃里克带着4000名北欧人在10世纪来到这里，北欧人在这里繁衍生息了500多年，定居点却突然在15世纪消失了，研究认为这很可能是因为小冰期引起了普遍的食物匮乏，因为后来发现的该时期居民的遗骨，都带有营养不良的特征。一封1424年由格陵兰寄至冰岛的信件，是北欧人定居在格陵兰最后的证据。如今留下的，只有当年红胡子埃里克为吸引北欧人来这里而谎称的美丽岛名——格陵兰（Greenland绿色之岛）。而另外一批移民，从加拿大迁徙而来的因纽特人，几乎是和红胡子埃里克同期抵达了格陵兰岛，他们作为爱斯基摩人的一支，发明了独木舟、雪橇和鱼叉，很快地适应了当地极寒的气候，今天岛上85%的人口都是他们的子孙，其中很多都以打渔为生。



出租快艇停靠在Oqaatsut海湾，这里是因纽特人定居点，夏季运营着一间叫H8的餐厅。

我们就这样在街上闲逛，来到港口的时候，正碰上几个因纽特渔民打渔归来,于是闲聊起当地天气的变化，“我们以前可以拉雪橇到30英里外的Disko海岛，”56岁的丹尼尔说，“从1990年开始，这就不可能了。”在港口，我意识到，这里就没有浪费的概念。一只捕捞上来的格陵兰大比目鱼，被分解为鱼柳急冻出口，而剩下鱼骨和内脏则会成为城里6000多只雪橇犬的餐食。

每当主人走近狗舍喂食时，冻原之上的数百只雪橇犬就会发出震天的狂吠，那场景很是摄人。有些狗舍就在当地人自家的门口，而还有一些狗舍则聚集在公路边的高地或是洼地上，远远望去，也像是一片村庄。成年雪橇犬被牢牢地拴在狗舍边，足月的小狗则可以自由地追逐嬉戏，但也不会轻易接近过路人。格陵兰雪橇犬比我见到过的任何一种狗都更有个性，他们拥有热衷奔跑与竞技的本性，只要见到主人拿出雪橇，就会狂吠不止，那是它们跃跃欲试要求出征的信号。“在格陵兰过冬，如果你没有一队雪橇犬，那你就哪也别想去了。”Ida来到格陵兰的第二个冬天，终于有了自己的雪橇犬，但她花费了几个月的时间，才将这些雪橇狗训练为一支骑兵一样的队伍。通常一个雪橇需要14只雪橇狗，每一组雪橇犬都有两个领头，一只雄性，一只雌性。他们可以拉着半吨重的雪橇跑上6个小时，穿越冰冻的山坡、海洋以及湖泊。

为了保证格陵兰雪橇犬的纯粹性，格陵兰不允许将任何其他品种的宠物狗带到岛上。“对格陵兰人来说，它们不是宠物，而是工作犬。”Ida总是需要向游客解释这一点，“对于一只因病或年龄而不能再被主人重用的雪橇犬，每每看到同伴的雪橇狗可以和主人出门拉雪橇，就会有一种被抛弃的感觉。”基于这样的默契与理解，格陵兰人会给退休的雪橇犬一个及时的善终，这对很多岛外旅行者来说，是最为震惊的事情之一。

这一天晚上，我们在hotel arctic酒店的餐厅享用晚餐，这里是岛上最好的餐厅之一，即使是当地人也会不时来做做。服务员端上来的热乎乎的鱼汤里有胡萝卜、洋葱和鱼肉，只有三种食材的鱼汤怎么会好吃呢，不过名厨大多说最好的食物莫过于用简单的方式和新鲜的食材烹饪，在北极圈以北，这绝对是最好的。





Jake是我见到的格陵兰人中最忙碌的，他有着亚洲人一般的发展野心。几年前，他买下了ICE FORCE ONE，一艘可以最多承载8人涂装得像纽约曼哈顿出租车的快船，被他称为海上的四驱车，他一再强调这艘船的设计和建造安全性是专为这片冰海行驶的。“虽然大船可以比我的出租艇驶到距离冰山更近的距离，但观光船依然没有我的出租艇灵活，我可以根据冰川运动，带客人前往任何想去的地方。”事实上，Jake就是这样带我们玩的。Jake小心翼翼地避开涌进港口的那些浮冰，驶向更广阔的海面。

格陵兰在过去几十年变暖了，这是一个不争的事实。气候科学家证实格陵兰在过去15年气温上升了4度，这使得当地的渔民很难驾驶雪橇去到那些他们祖辈们习惯的捕鱼点，但与此同时，他们倒是可以更长时间的开船去捕鱼。开出港湾不远，就可以看到数十只海鸟围着几艘渔船盘旋，“我们无法靠得更近，”Jake将船停在距离那些渔船两三百米的位置停下，“当地渔民用于捕鱼的鱼线可能长达200米，他们在鱼线上每隔一米的鱼钩挂上鱼的内脏，将鱼线深入冰海，然后就这样等上几个小时。”捕鱼从来就不是一份轻松的工作，寒冷与辛劳让伊卢利萨特越来越多的因纽特年轻人远离了这个行业，只有附近小镇的渔民还在将每天捕捞的成果送到Disko港湾。在距离伊卢利萨特北面的Oqaatsut因纽特人定居点，我们遇到了一个刚刚出海捕鱼回来的因纽特渔民，他今天的收获不错，不过已经在海上大半天的他急着回家暖和一下，然后还要赶着捕获的鱼产送到伊卢利萨特出售。Oqaatsut定居点又被称为红色海湾，在过去的几个世纪里，这里一直是荷兰捕鲸者捕杀鲸鱼的港湾，如今这里只有居住着40几个人，当地渔民仍不时将捕到的鲸鱼拖上岸分解。一个木架子上正晾晒着一只刚刚被分解的海豹皮，海岸边的石头上，一只刚刚被捕捞分解的海豹摊在盒子里，石头上仍浸着海豹的鲜血。这的确看起来很残忍，但如果你没有经历过北极苦寒的冬天，真的没有资格对这一切指指点点。



我们驶离了Oqaatsut定居点，在一片平静的海湾享用午餐，远处飘荡着混乱无序却又特色各异的冰山。Jake在狭小的船舱内，像变魔术一般支起了餐桌。鲜美北极虾和大比目鱼沙拉被放在一片黑色的页岩上端上来，船舱外是寂静的冰山，有些像巨大的芝士奶酪，有些则像一份没有特别装饰的沙冰，每一处风光都要依赖你的想象力才得以解读。有那么一刻，我们停下了闲谈，凝视着自然百万年杰作，如果不是在世界尽头，又怎么会有这样独特的景色？Jake不得不打破这份平静，他发动马达，将我们送回伊卢利萨特。当我们只是欣赏海面浮冰的时候，我总觉得他能看到我们看不到的海底冰山世界。一个因纽特人电话他想雇佣他的出租艇，“我要赶在天黑前完成这一单，黑夜里行驶于冰山间可不是什么好主意。”



从空中也可以俯瞰到正在融化的冰川，因纽特渔民说，我们以前可以拉雪橇去30公里外的Disco海岛打鱼，从1990年开始，这就不可能了。

直升机飞越冰川

对于飞行员Martin来说，他看得最多的冰川是从天上。他说，只有从这个角度，你才能理解格陵兰岛的五分之四都被覆盖着冰盖是怎样的一个概念。这是一架拥有2个发动机的P68型飞机，机翼位于飞机上方，使得每一个座位的人都拥有通透的景观。

我们从伊卢利萨特的机场起飞，飞机慢慢爬升，在冰洋与冻原陆地接壤的地方，俯瞰下去，就像一个杂碎了的盘子，冰原裂隙呈锯齿状，一层层地叠加在一起，高耸的冰川夹杂其间，等待着洋流带他们飘向远方。据说撞沉泰坦尼克的冰山就是从这里漂流而下进入大西洋的。伊卢利萨特冰峡湾是地球第四纪最后一个冰川时代的杰出例证。它的冰流是世界上最快的（每天40米）和最活跃的。其每年增长的冰超过35立方千米，占整个格陵兰浮冰总量的10 %，超过了南极洲以外的其它任何冰川。

短暂的航程结束后，Ida带我来到了Sermermiut冰川，一些夹杂着土石的冰层在山脊间延伸，当我爬得更高，那种想象中的画面瞬间成为现实：白色、无限的白色、延伸的白色，一直到海岛的东部边缘，350英里那么远。这里唯一的声音是风和溪流间融水叮咚。突然我听到了砰的一声，一个充满裂痕的发出幽幽蓝光的冰山就这样倒塌，激起的飞雪弥漫在海面，说实话，这些天我一直在期待这样的画面，总是目不转睛地寻找那些看起来摇摇欲坠的冰山。而今天，好戏终于上演了。



Semermiut冰川国家公园里的冻原

徒步冰盖

飞回康克鲁斯瓦格机场，漫天飘雪。我乘上一辆笨重的大轿子车，沿着崎岖狭窄的山路，驶向冰盖。沿途的冰原冻土风光，被漫天的风雪渐渐盖住了面貌，司机通过扬声麦克风将我们的目光指向右侧百米外的一个黑点，“麝香牛”，他说，车里的旅行者纷纷掏出望远镜和长焦镜头，在镜头里，那个黑点才渐渐清晰为一个有头有角，毛发蓬松的动物。


这一天的天气特别恶劣，飞雪迅速将高原上路径掩盖掉了，司机停下车，拿出雪橇开始在茫茫白雪中清理路径，这在任何一个大陆都该是被放弃的行程，却没有阻挡这个司机。全车人都在这片白茫茫的雪原之上开始清理路径，男人们挥舞着雪橇，女人们用雪地靴踢开浮雪，孩子则将雪花攥成雪球，大概过了几十分钟，司机发动其车胎上带着厚厚防滑链的大轿子车，我们再度上路了。

汽车终于在一片完全看不见路的白茫茫的制高点停了下来，没有了路痕，这段开下去是太危险了。不能走到冰川的面前，是一件遗憾的事，但眼下的自然的确让人敬畏，积雪过膝的路途，四下白茫茫，没想到离开格陵兰的最后一天，让我们领略了北极冬日的力量。


本文来源：乐途旅游网

irvine

丹麦人也是祖上积了德，鼻屎大的国家居然拥有格棱兰这个200万平方公里的大岛。