柏林——墙

dolcnews

有人说柏林是20世纪最沧桑的城市，也有人觉得柏林是当代欧洲最舒适的地方。
“触手可及的国际大都会”，这是德国官方宣传中，对首都柏林的描述和定位。而对于一个浮光掠影走过柏林的游客来说，这座城市并不仅仅是以上的词汇可以形容。柏林会讲故事，历史与时尚，反思和创新，严谨与激情，在这里似乎都能找到最好的印证。

柏林人很爱说自己的城市大，“我们有十个巴黎那么大”，柏林旅游会议局的Christian此话一出，在座各位都有点不相信。不过回头一查资料，发现这还真不是忽悠人——没有十个大，也相当于八个多巴黎的面积了。
尽管城市面积大，Christian还是骑着自行车来跟大家吃午饭的。不过也没什么奇怪，在柏林，默克尔尚且居住在一栋居民楼的顶层，与他人共享楼梯及电梯。
柏林的旅游路线通常是从亚历山大广场或者巴黎广场开始，前者有电视塔，是柏林最高的建筑，站在塔上可以鸟瞰柏林全貌；后者相当于柏林的“客厅”，伫立在那里的勃兰登堡门也被称作德国的凯旋门。两者之间，简直就是一部浓缩的德国历史。


从亚历山大广场向南，马恩广场上大家熟悉的马克思和恩格斯的塑像，广场上有记录历史的屏柱，如果你有时间会在那里找到中国历史的一页。沿着卡尔·李普克内西大街，就来到了富丽堂皇的菩提树下大街。柏林大教堂、柏林博物馆岛、德国历史博物馆、柏林洪堡大学等都在其沿线，作为柏林市中心的交通要道， 菩提树下大街将许多重要的景点都连接在了一起。
从1573年开始，菩提树下大街从柏林东边的城市宫殿不断被扩建延伸。随着时间的推移，道路两旁建起了腓特烈广场、国家歌剧院、老国家图书馆、海因里希王子宫等等（现在的洪堡大学是在海因里希王子宫的基础上修建而成的）。在这条充满历史感的华丽街道上，建筑师Karl Friedrich Schinkel的最大贡献就是将街道两旁风格不同的建筑融合到了一起，并创造出一种统一的美感。
对于战争的纪念和反思是这座城市的魅力之一。柏林墙的纪念铭牌只是简单的“Berliner Mauer（1961–1989）”字样；倍倍尔广场的下沉式空间由犹太艺术家Micha Ullman设计，空空的书架提醒世人80多年前发生的纳粹焚书的罪行；那些竖在路口花园栅栏边的白色十字架上，印刻的是一个个年轻的生命；查理检查站前有扮装成美国士兵的人与游人合影留念，当年的情报交换地——检查站旁边的咖啡馆还是老样子。



在柏林认识的每一个人都会很郑重的跟你谈起柏林墙，说起往事甚至还会热泪盈眶。有的人一家分隔两地，东西德生活水平的差距和往来的不便，是他们童年记忆中最深刻的部分；相见时如何开上高速，有的人会被收费有的人则不会；如果逃脱检查，那些倒在墙角的年轻的生命是如何活生生的瞬间消逝；在这个城市里，关于那堵墙的记忆无处不在。


一位游历过很多地方的朋友说，如果能够选择一个城市居住，她会选择柏林。在这个华人不是很多的城市，适应能力极强的我们的同胞找到了属于自己的姿态。
当地导游小马打扮的很时尚，他曾担任中国国家领导人赴德时的博物馆讲解工作。他带领我们进行城市观光，一天的接待费是300欧元，此外，小马还经营琥珀生意，最近还开设了私房菜——小马拿手的湘菜，每人每顿饭的费用是100欧元，10人起接待，每周一次。这些听来都是很诱人的事情。

在通常的旅游线路中，柏林大多是中国游客的游览路线的一个站点——既非起点也非终点，往往是经过法兰克福或是巴黎的中转来到这里。如果时间有限而预算又充足，勃兰登堡附近的阿德隆凯宾斯基酒店显然是最佳的选择。



阿德隆无疑是勃兰登堡门下的一段百年佳话，旧时代柏林望族不惜卖掉冬日别墅只为拥有这里一间优雅套房。欧洲君主国王、俄罗斯沙皇、查理·卓别林、迈克尔·杰克逊等诸多名人都曾下榻于此。如果幸运的入住西侧套房，勃兰登堡门就永远守候在你的窗边。
哦，还有一件事。在离开柏林的第二天，那个我们曾经血拼的欧洲最大的百货公司就遭到了歹徒的持枪抢劫。


撰文：荟玩儿
摄影：汤彦俊（历史照片除外）



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